sábado, 27 de agosto de 2011

Parque del Capricho (Madrid)

Mucho son los parques que tiene Madrid, todos ellos conocidos, pero hay uno concretamente que ni los propios castizos lo conocen. Es el único jardín del Romanticismo existente en Madrid. Se trata de uno de los parques más bellos de la ciudad y paradójicamente, es todavía un gran desconocido. Este parque esta en la parte noreste de la ciudad, en el barrio de Alameda de Osuna (Barajas), que muchos turistas dejan escapar por su alejada situación. Se trata de los jardines de "El Capricho", creados en 1787 por orden de María Josefa Pimentel, mujer del noveno duque de Osuna, para tener una villa donde relajarse y que finalmente no pudo ver terminado su propósito por tardarse 52 años en hacerse. Esta mujer estaba considerada como una de las mas inteligente de su época, era mecenas de artistas, intelectuales y toreros. Entre los mas conocidos esta Goya, que disfruto de este parque con amplios paseos. Su marido, el Duque de Osuna, Pedro Alcántara, era miembro de la Real Academia de la Lengua, poseía un teatro y una orquesta propia.
Este parque ha vivido varias etapas a lo largo de su historia, siendo base de operaciones para las tropas francesas en la invasión de 1808 o sede del Estado Mayor del Ejército del Centro durante la guerra civil española.
Se llegó a dejar en el olvido y totalmente abandonado hasta que en 1974 el Ayuntamiento de la ciudad lo compró. Aun hay alguna construcción en fase de restauración. Con el tiempo fue declarado Bien de Interés Cultural y empezaron a reformarlo para que todos pudiéramos disfrutar de esta maravilla.
No es tan animado como pueda serlo el Retiro o con tantas actividades como la Casa de Campo, ya que en este parque está prohibido acceder en bicicleta, jugar a la pelota, pasear con perros, comer… vamos, que es para pasear relajadamente por sus senderos y disfrutar de una tranquilidad que tan difícil es de conseguir en la ciudad.  
El parque está dividido en tres estilos diferenciados; francés con setos alineados y arboles uniformes, italiano con bosques a tipo de techo que nos protegen del sol y la lluvia, e inglés donde la vegetación crece de modo salvaje y menos artificial. Esta mezcla de estilos hace mayor aun la catalogación de Romántico. Podemos andar entre jardines simétricos, escondernos por cualquier rincón donde seguramente hay un pequeño banco para relajar la vista en un paisaje natural.


Perdiéndose por las 14 hectáreas puedes dar con templetes, ermitas, fuentes, plazoletas y por supuesto, con el palacio de los duques. Seguro que en algún momento encuentras algún riachuelo que comunica directamente con el pequeño lago que esconden los jardines.
En todos los monumentos existen carteles explicatorios. Y a lo largo del parque encontraremos planos con nuestra situación para poder orientarnos.
El capricho está situado en el paseo de la Alameda de Osuna s/n, pegando al parque Juan Carlos I en el Campo de las Naciones, pero no se accede desde allí. La parada de metro más próxima sería “El Capricho” de la línea 5 o los autobuses 101, 105 y 151. Los horarios son un tanto peculiares: En invierno (de octubre a marzo) abre sábados, domingos y festivos de 09:00 a 18:30 horas, mientras que en verano (abril a septiembre) podremos disfrutar de el hasta las nueve de la noche. El parque permanece cerrado en Navidad y año nuevo.
En los meses de Junio Y Septiembre todos los fines de semana y bajo una agenda cultural suele haber conciertos y obras de teatro, estas actividades son gratuitas y su aforo es limitado. Podrás informarte en: http://www.esmadrid.com/elcapricho/ También se puede visitar fuera del horario establecido, en grupos, a través del departamento de parques y jardines del Ayuntamiento de Madrid. Teléfono 91 588 01 14.
Al parque se accede por unos tornos los cuales cuentan las personas que acceden al mismo, recordar que el aforo esta limitado a 1000 personas. 
Nº 21 Plaza de Toros. Una plaza circular que en su momento albergo corridas de toros es lo primero que encontramos. Entramos en el parque por una puerta que indica el nombre de El Capricho, unos pasillos interminables rodeados de flores y vegetación adornados con alguna que otra fuente nos dan la bienvenida. En realidad esta entrada es la trasera, siendo la entrada principal la situada en la fachada del palacio.

A la derecha del paseo tenemos Nº 23 El Paseo de los Duelistas, también llamado plaza de los cipreses, dos esculturas representan la distancia que separa a dos personas que se baten a muerte.
Estas esculturas son dos columnas de mármol con un busto de espaldas el uno al otro. Dice la Leyenda que este escenario se batieron en duelo el infante Don Enrique de Borbon y El Duque Antonio Felipe de Orleans, por la disputa del trono de España que dejo vacante Isabel II, trono que no consiguieron ninguno el infante por que murió y el duque por que fue juzgado y exiliado por matar al infante español. Esta leyenda es solo eso, una leyenda por que este hecho tuvo su origen en Leganes cerca de Carabanchel. La verdad que había que tener buena puntería por que esta lejos de narices. Son unos 40 pasos, mas o menos 50 metros.
Mas a la derecha se encuentra el invernadero Nº 24, esa zona no es visitable, donde se guardan los útiles de conservación del parque.

Seguimos paseando y no topamos con una gran plaza circular rodeada con doce bustos de emperadores romanos y un monumento egipcio, este es Nº 26 Exedra y La plaza de los Emperadores.
Los bustos fueron instalados en esta plaza después de la guerra de la independencia española sobre 1815 ya que antes por su valor, se los llevaron a Gandía donde estuvieron 100 años hasta esas fechas. El exedra es, un monumento que Pedro Alcántara mando construir en memoria de su abuela la duquesa de Osuna donde después de su muerte en 1834 se coloca un busto de ella, que desaparece cuando el jardín es abandonado. Las esfinges que se ven en color negro antiguamente eran de color piedra.


Atravesamos la plaza y a la derecha nos encontramos el famoso y espectacular Nº 32 laberinto del parque, al cual no esta permitido acceder para perseverarlo de los transeúntes y así evitar que la gente se pierda y su deterioro. 
Este laberinto se dice que fue concebido para el juego amoroso. 
Esta hecho de laureles y esta construido a mas bajo nivel que el resto del parque, cuentan que fue destruido por el aterrizaje de emergencia de un avión del cercano aeropuerto de Barajas. En el centro del laberinto observamos un árbol mas pequeño que los demás, este árbol toma un color rosa cuando florece en primavera y que cuando el día esta llegando a su fin oscurece las hojas, es de origen asiático y se llama el árbol de Júpiter, también conocido como el árbol del amor. La extensión del laberinto es de unos 6000 metros cuadrados y el recorrido medio para entrar y salir hasta el centro es de unos 400 metros. Existe una gruta Nº 31 la cual solo se ve parte ya que estas en la pared desde la cual se ve el laberinto, se puede apreciar que no es muy grande y mana agua del techo y cae sobre una fosa. Desde esta foto de Google puedes verlo con mas detalle http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=parque+el+capricho&sll=40.432837,-3.685613&sspn=0.013295,0.0159&ie=UTF8&ll=40.455797,-3.595989&spn=0.003323,0.006014&t=h&z=18
Si te han quedado ganas de perderte, tendrás muchos sitios y ocasiones durante el paseo para hacerlo. 
Retomamos el camino central y estamos en el Nº 22 Parterre, un jardín de estilo francés con setos alineados y estructurados como si de un bordado sobre la tierra se tratara, de un carácter mas moderno, atravesamos el jardín y antes de llegar al palacio nos encontramos Nº 27 Dos Estanques, divididos por el camino que nos lleva al jardín de entrada del palacio donde se encuentra la Nº 28 Fuente de los delfines. 
Esta fuente viene a sustituir a un estanque rectangular que había primitivamente. Toma ese nombre por los delfines de su base, pero también se la conoce como la de los delfines y las ranas pues en su parte mas alta hay una ranas que pertenecen a otra fuente, la que se encuentra en el jardín privado del palacio situado a la derecha del mismo y conocido como el Nº 29 Jardín de la Fuente de las Ranas. Este jardín no es visitable pero se puede apreciar su belleza desde un mirador situado junto a el palacio, en el centro de dicho jardín se encuentra la fuente de las ranas. Este jardín como el laberinto dispone de una gruta, Nº 30 Gruta del Jardín de la Fuente de las Ranas, que tal vez tenga acceso desde el palacio, ya que se encuentra en las paredes del mismo. Este jardín es el primero que se hizo en el Palacio.

A nuestra izquierda queda Nº 1 El Palacio, fue construido en el siglo XVIII sobre una antigua casa de labranza, posteriormente fue ampliado con dos torres llamadas la del  Duque y la Duquesa. Durante la invasión francesa fue el elegida para el cuartel general de las tropas de ocupación. Finalizada esta, hubo que volver a restaurarlo y reformarlo, por el estado lamentable en que se encontraba. Esta reforma es iniciada por la Duquesa y tras su muerte por sus nietos Pedro y seguidamente Mariano (un Dandy de la época) que muere arruinado y sin herederos en 1882. Sus acreedores venden la propiedad a la familia de banqueros Bauer, que tras quebrar pasa a manos de una inmobiliaria, la cual inicia obras en el palacio, tirando muros del interior para construir un hotel. Este proyecto no se llega a realizar y queda la finca abandonada hasta que en 1974 el Ayuntamiento de Madrid lo compra y empieza otra restauración en 1986, cuyo valor supera los 3.000.000 millones de Euros.
Nada queda en su interior del lujo que los duques ostentaban, entre las joyas mas destacadas muchísimos cuadros de Goya, pues los duques eran los que mas cuadros de este tenían. Entre ellos algunos cuyo tema principal era la brujería como por ejemplo, la cocina de los brujos, vuelo de brujos, la conjura y el aquelarre. Poseían una de las mayores bibliotecas del país con unos veinticinco mil volúmenes, algunos de ellos, condenados por la inquisición.
Nos gustaría que sus puertas se abrieran pronto para ver como queda su interior.
En su exterior, la fachada frontal con 8 medallones de piedra, de escenas mitológicas esculpidas y su gran balcón aterrazado es lo mas significativo.
La planta baja estaba dedicada a los huéspedes, criados y servicios. Es la de menor altura. La primera planta era destinada a la parte noble con los techos mucho mas altos y lujosos. Esta fachada no es la principal sino la trasera que da al jardín la entrada principal estaría en el lado opuesto.
En el lado izquierdo del palacio (lado norte) esta Nº 38 el Refugio (Bunker), el refugio militar mas importante que se conserva en la Comunidad de Madrid. Construido durante la Guerra Civil, siendo el Cuartel General de la Defensa de Madrid, este subterráneo fue conocido como posición Jaca dominado por el bando republicano y al mando del General Miaja. Desde este lugar se decidió la rendición de Madrid y el fin de la Guerra civil. Una sencilla puerta brindada nos indica la entrada al bunker, varias son las puertas de acceso que nos podemos encontrar a lo largo del parque. Para mas información y fotos merece la pena echar un vistazo: http://abandonalia.blogspot.com/2007/06/el-bunker-del-capricho.html En las inmediaciones de esta puerta, hacia el norte del parque, podemos observar una especie de chimeneas que son los respiraderos del bunker. Una pena que tampoco pueda visitarse.
Desde esta zona del parque hacia el norte nos encontramos con senderos cubiertos parcialmente con vegetación espesa y en la que algunos claros nos llevan a estanques ocultos y apartados de las vistas, merece la pena perderse por un instante y sentarse junto a la charca Nº 3 Estanque de los Cisnes, contemplando la vegetación y el silencio reinante. Este es uno de los rincones carismáticos del parque. Eso si, cisnes no hay ninguno.
Seguimos por el camino de la derecha y vamos a desembocar en la parte trasera de un edificio.
Nº 5 El Abejero, de forma octogonal y cerrado por una cúpula, a cada lado de este edificio hay dos naves alargadas y al final de estas unos pabellones.
Su nombre viene indicado por las colmenas que se extienden en toda la longitud que representan las naves. En el interior, el cual tampoco se visita, hay un salón circular con ocho columnas, donde descansa la cúpula y en el centro una estatua en mármol de la diosa Venus. Los duques tomaban chocolate con sus invitados a la vez que a través de unos cristales, que están situados a lo largo de dos pasillos centrales en las naves, observaban el trabajo diario de la abejas. También se creo para el estudio de las abejas símbolo mason muy extendido en esa época. Puedes ver mas fotos, antiguas algunas de ellas. Aquí
Deshacemos el ultimo tramo que hemos recorrido y nos encontramos con el monumento mas fotografiado del parque. Nº 2 Templete de Baco. Los templetes son algo típicos en los jardines paisajistas y mas aun en los jardines románticos. Inspirado en el templo del amor de los jardines de Versalles, carece de cúpula que antaño poseía, el lugar que ocupa Baco estaba reservado para la diosa Venus que paso al edificio del Abejero para evitar su deterioro.
La verdad es que con el baco (Dios del vino) presidiendo una gran explanada de verde césped, te viene a la memoria, instintivamente, la imagen de un botellón  en el siglo XVIII.
Dejamos el templete en nuestra espalda y caminamos por un camino que sale dirección norte y llegamos a Nº 4 La Rueda de Saturno, una explanada con un camino circular y seis caminos iguales que la dividen, tipo porciones, como si fueran los radios de la rueda, en el centro un obelisco y en lo mas alto la figura de Saturno devorando a sus hijos. Simboliza la imagen del tiempo que destruye todo lo que produce.
Desde el centro de la rueda y siguiendo al norte por uno de sus radios llegamos al Nº 6 Estanque de las Tencas, de todos los estanques del parque este es uno de los mas grandes.
Volvemos tras nuestros pasos hasta la rueda otra vez y encontramos a nuestra derecha, Nº 7 La Ruina o Casa del Artillero, Esta construcción se realiza para que parezca que esta abandonada y darle así realismo a esta parte del jardín. Yo al principio creí que estaba en obras de restauración.
Junto a la ruina esta el Nº 8 El fortín o Batería, en la actualidad carece de algunos complementos que tenia cuando se construyo, como por ejemplo: unos cañones de bronce, un puente levadizo de madera y hasta una garita con un soldado, lo que si se conserva es el foso con agua y la fortificación.
Muy cerca del fortín y hacia en norte comienza Nº 10 La Ria Artificial, que se creo para navegar sobre ella. Con una longitud de unos 500 metros y canales sinuosos tratan de dar una visión de naturaleza pura y salvaje. Esta ria rodea el Nº 9 Campo de Juegos, donde antiguamente se montaban una serie de atracciones y juegos para el deleite de los mas pequeños.
 Desde esta posición observamos unas praderas inmensas de verde césped, con muchos corrillos de jóvenes sentados sobre el, estas praderas terminan en una vaguada que hay que cruzar por unos puentes de piedra que hay a lo largo del riachuelo. Al otro lado de este riachuelo nos vamos a encontrar con dos estanques, Nº 34 Estanque nuevo, y Nº 37 Estanque de los Patos uno de los más pintorescos del jardín, con unas escaleras que bajan hasta el un banco de piedra situado al nivel del agua y desde el cual se puede observar una columna con un busto de mujer en lo alto con una especie de bruja grabada en el pecho. Con Nº 35 Plaza de los Plátanos, un claro en el bosque donde encontramos una fuente circular y cuatro bancos de piedra donde poder descansar un ratito.
También en esta zona esta la Nº 36 La Ermita, o también conocida como casa del ermitaño, en la cual vivió fray Arsenio hasta 1802, año de su muerte, sucediéndole su amigo Eusebio, hasta 1816 que le sustituyo un muñeco autómata, que en esa época causaba gran sorpresa entre los visitantes, no se puede visitar por dentro pero tanto el exterior, como el interior de la ermita conservan las pinturas y su decoración, la cual quería dar un aspecto ruinoso y envejecido con grietas en sus paredes y mobiliario fingido, utilizando la técnica de engaño visual, el empedrado de la entrada al templo esta protegido por un cartel que prohíbe pisarlo.
En las ventanas laterales de la fachada estaban alojadas las campanas y en la parte derecha, junto al porche, hay un piedra en forma de pirámide que es la tumba de Fray Arsenio, primer monje que habito la ermita. La duquesa ordeno al ermitaño, dejarse crecer las uñas y el pelo para impresionar mas aun a los visitantes.
Subimos hacia el norte hasta encontrarnos con  la ria, seguimos su recorrido hasta encontrarnos con Nº 12 Puente de Hierro, este puente, puesto que fue construido en 1830, es el primer puente de hierro que se instala en España, ya que esta técnica de construcción en hierro no estaba aun instaurada en nuestro país, por su pequeña envergadura y longitud este titulo lo ostenta, el puente de Triana fabricado en 1842, seguido del de Fuentidueña del Tajo 1868. El diseño de este puente se asemeja a los puentes Venecianos. También esta prohibido atravesarlo.
Desembocamos en el Nº 11 El lago
En el lago hay varias cosas para ver, Nº 14 Casa de Cañas, llamado así por su revestimiento exterior con cañas de bambú, también conocido como el embarcadero, donde la duquesa llegaba navegando con sus invitados. Este edificio servia para guardar los barcos en una especie de porche cerrado, decorado con pinturas, con la técnica de trampantojo, en tono rosa imitando a las paredes tapizadas y al fondo una ventana inexistente en la cual se ve al otro lado un templete en un jardín. Esta pegado a un pequeño pabellón, con salida al lago y en el que se servia la merienda o tentempié a los invitados. 
El Nº 13 Isla con monumento al III Duque de Osuna, al que solo es accesible en barca, un sencillo monumento fúnebre que se sitúa en el nacimiento de una pequeña cascada, cuya inscripción dice así: A LA MEMORIA DE DON PEDRO TÉLLEZ GIRÓN III DUQUE DE OSUNA VIRREY DE NÁPOLES. Sobre la inscripción va un medallón de bronce con la efigie del duque. La isla, el monumento y el arbolado que le acompaña, crean un ambiente netamente romántico. En la orilla sur del lago se encontraba el Nº 15 Pabellón de Esteras, del cual solo queda el suelo que se puede apreciar en la fotografía panorámica mas arriba, un cordón delimitándolo y un cartel nos prohíbe pisarlo. Mas adelante y según el plano del parque deberíamos encontrar el Nº 16 Quiosco del Embarcadero, del cual no queda nada mas que una señal en el suelo de su existencia. Este quiosco estaría destinado albergar a unos músicos que amenizaran el paseo en barca por el lago.
Muy cerca de aquí esta, Nº 17 La Montaña Rusa. No se trata de ninguna atracción de feria, sino de una colina artificial, cubierta de vegetación, donde un camino serpenteante de subida y otro de bajada protegidos con una barandilla rustica, nos llevan a lo mas alto, donde se podía contemplar el parque en casi toda su extensión. En este lugar cuando llegaba el buen tiempo se instalaba una tienda de campaña con armazón de hierro y telas colgando, pintadas al estilo chinesco, añadía un clima exótico a al zona. Esta prohibido subir por resultar peligroso.
Continuamos caminando por la orilla de la ria hasta llegar al final de la misma, donde nos encontrarnos con el Nº 18 Casino de Baile, este casino o salón de baile fue construido en 1815 sobre un manantial que vierte sus aguas a la ria. La entrada principal esta orientada a la ria, para los que acceder a ella en barca, consta de dos escaleras, una para que suban las damas y la otra para los caballeros, en el hueco que dejan las escaleras se puede observar la escultura de un enorme y fiero jabalí, del que mana el agua del pozo.
Esta edificación consta de dos plantas, una primera planta cuadrada y sobre ella el salón octogonal, en el exterior sobre las puertas que dan a la terraza, podemos observar relieves que representan las estaciones del año. El interior no se puede visitar, pero nos consta que hay una alegre decoración con espejos, entre las puertas y ventanas, un suelo de madera y su techo pintado representando signos del zodiaco mediante musas y ángeles. Un marco incomparable para echar unos bailes. En el lado norte del salón se encuentran los aseos públicos. Después de ver tanta agua no podemos dejar de visitarlos.

Seguimos paseando y junto al Salón de Baile, por la parte trasera, vemos un bello jardín. Nº 19 Jardín de Flores, la verdad es que flores haber....... hay. Llaman la atención su color rojizo y es inevitable, dada la atracción romántica del momento, coger la cámara y hacerse unas fotos con tu pareja. Al fondo un muro separa el camping del parque, en este camping se encontraban antiguamente los establos.
Estamos llegando al final del recorrido y bajamos dirección sur por unos senderos que nos llevan a la Nº 20 Casa de la Vieja y junto a esta el Nº 39 Polvorín, este es el polvorín, que junto con el bunker subterráneo, constituyen las edificaciones militares de la guerra civil, este tiene una puerta de entrada y otra de salida a unos 50 metros. Con una chimenea entre ellas. Las puertas oxidadas, que apenas se ven, están cubiertas de vegetación, perfectamente camufladas.
La casa de la Vieja, se tuvo que reconstruir en varias ocasiones por la pobreza de sus materiales, ya que da una sensación de austeridad total. Es una imitación de casa de labranza antigua, en la cual había unos autómatas a tamaño natural, uno de ellos, la vieja hilando acompañada de un joven y luego incorporaron un labriego. Todo lo relacionado con la cocina y sus alimentos son imitaciones hechas en madera, los chorizos, el jamón y hasta las morcillas son replicas exactas. La casa no se visita por dentro. En la parte de atrás se encuentra un huerto, cuyas hortalizas son verdaderas.
Estamos junto a la salida. Es la hora de cerrar, los empleados del parque con megáfonos van indicando a los paseantes que el parque esta cerrado y que pueden ir dirigiéndose a la salida.
Echamos en falta la visita por dentro a los edificios. 
Este parque se podría explotar con una visitas escenificadas y temáticamente, haciendo participe al visitante, este podría sentirse trasladado a diversas épocas de la historia desde el mismo escenario y en breve espacio de tiempo. Cabe destacar el rodaje de películas ambientadas en Rusia como Doctor Zhivago, protagonizada por Omar Shariff. En la actualidad, es imposible no encontrarse con alguna pareja de recién casados que ha elegido este precioso Capricho, para su reportaje fotográfico.
Esperamos volver pronto y visitarlo en todas las estaciones del año, seguro que cada época nos enseña un  parque es distinto.  

viernes, 22 de abril de 2011

PORTUGAL

Viaje a Lisboa y alrededores, de 5 días de duración del 17/4/11 al 21/4/11en el que visitamos lo que a continuación detallamos.


1º DIA LISBOA Recomendaciones sobre el viaje, Parque de la Fuente Luminosa, Plaza Martín Moniz, Baixo (Parte Baja), Plaza Figueira, Plaza del Rossio, Teatro Nacional Doña María II, Estación del Rossio, Rua Augusta, Lisboa Card, Arco Neoclásico Triunfal de Rua Augusta, Plaza de Comercio, Muelle de las Columnas, Avenida de la Liberdade, Plaza Marques de Pombal, Campo Pequeño.


2º DIA SINTRA Castillo de los Moros, Palacio de Pena, Quinta Regaleira, Palacio Nacional de Sintra, Calles de Sintra, Estoril y Cascais.


3º DIA ALFAMA BAIXO Y CHIADO Barrio de Alfama, Se, Castillo de San Jorge, San Antonio, San Vicente, Nuestra Sra. de Gracia, Tranvias el 28, Miradores Santa Lucia, Nuestra señora de Gracia, Barrio baixo,  Panteon Nacional, Elevador de Santa Justa, Iglesia del Carmen, San Roque, Mirador San Pedro de Alcántara, Elevador de Gracia, Barrio Chiado, Iglesia de Santo Domingo, A Ginjinha.


4º DIA BELEM PARQUE DE LAS NACIONES Y BARRIO ALTO Barrio de Belem, Pastelitos de Belem, Panteon Nacional, Parque de las Naciones, Barrio alto, Miradores y Elevadores.


5º DIA CRISTO REI Y EVORA Monasterio de los Jerónimos, Cristo rei, Puente 25 de Abril, Evora, Capilla de los huesos.

jueves, 21 de abril de 2011

CRISTO REI Y EVORA

5º DIA LOS JERONIMOS, PUENTE 25 DE ABRIL, CRISTO REI Y EVORA

Como viene siendo costumbre en este viaje, nos levantamos pronto, abandonamos el Hotel y nos dirigimos en coche al barrio de Belem para poder ver Los Jerónimos que nos quedo por ver el día anterior, al final no se si volvimos por los Jerónimos o por desayunar de nuevo pastelitos de nata, que yo, no siendo goloso y me resultaron maravillosos.
Para ir con el coche no hay problema de aparcamiento y tampoco se necesita tickets de estacionamiento regulado.
Volviendo hacer la RECOMENDACIÓN: madruga un poquito y agradecerás el no esperar cola para ver los Jerónimos además serás de los primeros y podrás fotografiarte tranquilamente si agobios de gente. Para ello debes estar en la puerta a las 9.45h. con eso es suficiente. Un dato importante, cierra los Lunes.
El Monasterio de Los Jerónimos, Lo primero que llama la atención de este lugar es su gran tamaño y la cantidad de detalles que tiene. El pórtico sur de la iglesia presentan una cantidad notoria de santos, inmersos todos ellos en una decoración que hace perderse a la vista. Su construcción comenzó en 1501 y se tardaron 70 años en terminarlo. La mayor parte de los costes fueron sufragados mediante el comercio de especias. Es el mejor ejemplo de lo que se ha denominado estilo manuelino, cuya inspiración proviene de los territorios visitados durante la era de los Descubrimientos, estando también influenciado por el gótico y el estilo renacentista. Los restos de Vasco da Gama y  del poeta Luis de Camões reposan allí. Manuel I eligió a los monjes jerónimos para ocupar el monasterio, quienes tenían entre otras, la función de rezar por el rey y dar asistencia espiritual a los marinos y navegantes que partían al descubrimiento de nuevas tierras. La orden de los jerónimos se disolvió en 1833 y el monasterio quedó desocupado y fue incorporado a los bienes del Estado.
La entrada del Monasterio, denominada Portada del Mediodía da acceso a una escalera y al claustro. Nosotros visitamos primero el claustro, al estar los primeros realizamos fotos en las que parece estar solos en el Monasterio.


El Claustro del Monasterio de los Jerónimos es impactante. Sus dimensiones y su belleza marcan la diferencia con otros claustros visitados.
De forma cuadrangular y dispuesto en dos plantas, está completamente decorado con motivos manuelinos: esferas armilares, cuerdas marineras, cruces de la Orden de Cristo, imágenes religiosas.
 En el recorrido por el claustro se puede visitar la iglesia en su parte superior desde el coro alto, donde los monjes debían permanecer 7 horas diarias dedicándose a la oración comunitaria también llamada “Oficio Divino” era el deber más significativo para todos los religiosos. Esta oración estaba repartida en siete horas a lo largo del día, eran llamadas “Horas canónigas”. Los monjes subían siete veces al día al coro para rezar, recitando y cantando, se sentaban en la sillerías, en la primera parte de la oración los monjes podían estar sentados, en la segunda parte debían de permanecer de pie, y no se le permitía apoyarse como signo de misericordia, tenían un pequeño saliente colocado debajo del asiento de cada uno de los asiento lo que les permitía aliviar el peso del cuerpo. Los asientos son todos diferentes unos de otros por la decoración que los diferencian unos representan temas profanos y otros temas sagrados con gran inspiración religiosa.
En la parte central y de espaldas al retablo mayor se encuentra la imagen de Cristo Crucificado, es una escultura en madera del escultor flamenco Philippe de Vries, fue ofrecido por el infante D. Luis (hijo del rey D. Manuel, al monasterio en 1551.
También hay una sala dedicada a la evolución del monasterio comparándolo con la historia de Portugal y del mundo.
El refectorio, es el lugar destinado a la comida de los monjes, donde de forma solemne a la vez escuchaban los pasajes de la Biblia, no estaba permitido conversar.
Para dotarlo de una mayor sonoridad se construyo un púlpito de madera. La decoración era austera y dispone de dos cenefas de piedra a modo de cuerda que la confiere un aspecto regio. Posteriormente en el siglo XVIII la sala fue revestida con azulejos policromados, donde se representan escenas de Antiguo y Nuevo Testamento. 
Hacia el este se accede a la Sala Capitular, era la sala de reunión para los monjes. Después de la misa la comunidad se juntaba en esta sala para la reunión diaria que comenzaba con las gracias por el día, seguido por la lectura del Capítulo de las reglas de San Agustín. Más adelante, los monjes discutían temas relativos a su vida diaria, unas de carácter administrativo, como la compra de tierras, la distribución de las tareas entre la propia comunidad y el apartado disciplinario también era tratada en este lugar.
Una vez en los pasillos del claustro podemos admirar numerosas gárgolas, columnas y arcos decorados al puro etilo manuelino.
 El patio, con una fuente central y su césped bien cuidado junto con una fuentes de un leon en una de las esquinas del patio y los salientes que tiene en todo su recorrido incitan a sentarse para descansar y meditar por un momento.
Entre la nave de la iglesia y los claustros estaban las puertas de doce confesionarios.
El monje, que llegaba desde el claustro y el penitente, que entraba por la iglesia, estaban separados por grillas de hierro. De esta forma se aseguraba la asistencia de la confesión a los marineros y peregrinos.
Una escalera de mármol con el techo decorado da acceso de una plata a otra y a la puerta de entrada por la cual se pasa a la capilla.

La Iglesia o capilla mayor. Su interior es vertiginosamente bonito, con bóvedas de crucería que te hechizan y te hacen seguir con la mirada las 6 sensacionales columnas que aguantan el peso de los años, columnas talladas que no parecen tener fin, sostienen una impresionante bóveda nervada de 29 x 19 metros sin apoyatura central. 
Fue construida en 1572, se tardaron 70 años en construirla. En ella esta el Panteón Real, los restos de Manuel I y su segunda esposa, la reina María, y Joao III, su hijo, con su esposa, Catalina de Austria, descansan aquí junto a todos sus hijos. La tumba de Sebastián I está vacía; el joven rey nunca regresó de la batalla de Alcazarquivir.
Llaman la atención un extravagante mausoleo sostenido por elefantes.
Las paredes laterales de la capilla están adornadas con unos tragaluces de coloridas vidrieras con representaciones de los descubridores y la Iglesia.

Las tumbas de vasco de Gama y del poeta Luis de Camoes son las mas fotografiadas.
Como curiosidad, la ubicación del monasterio fue elegida por ser donde se encontraba la Ermita del Respeto, iglesia donde Vasco de Gama y su tripulación pasaron un tiempo rezando antes de iniciar su viaje
Antiguamente, en la época de los descubridores, el monasterio de los Jerónimos lindaba junto a una playa desde donde salían los barcos en busca de nuevas tierras. Hoy en día esta zona lo forman calles y la hermosa plaza del imperio.
Una vez en la calle había unas motos antiguas que se emplean para hacer turismo. Otras verdaderas joyas.

Emprendemos camino hacia El Cristo Rei, atravesamos el Puente 25 de Abril.
Los trabajos de construcción del puente comenzaron el 5 de noviembre de 1962, finalizándose 45 meses más tarde, el 6 de agosto de 1966.
Su nombre inicial fue Puente Salazar, con la llegada de la democracia fue bautizado como Puente 25 de abril, fecha de la revolución de los claveles.
El coste del puente en su momento fue de 2.200.000.000 escudos (32 millones de dólares), en el trabajaron 14 empresas (11 portuguesas) y 3.000 trabajadores.
En su construcción fueron necesarias 72.600 toneladas de acero y 263.000 m3 de hormigón, siendo desplazados 6.500.000 m3 de tierra y roca.
El puente tiene una extensión total de 2,2 km. de los cuales 1,2 km. suspenden sobre el río a 70 metros sobre el nivel del agua. La compañía encargada de la construcción fue la misma que diseñó el Golden Gate Bridge de San Francisco, por eso el gran parecido entre los dos puentes. Pero también tuvo que ver el hecho de que ambos están ubicados en áreas sensibles a terremotos, lo cual requería de una empresa con experiencia en ese sentido.
En la actualidad el puente cuenta con dos niveles: el superior de 6 vías para tráfico automóvil y el inferior, ferroviario, en servicio desde 1999.
Para tener una idea, basta decir que unos 150.000 coches y 157 trenes circulan por el puente cada día; lo que equivale a unas 380.000 personas utilizándolo en ambos sentidos.
Este puente es de peaje en su acceso de entrada a Lisboa en su acceso de salida es gratuito, en el mes de Agosto el acceso en ambos sentidos es gratuito.
Gracias a "Marta, GPS" llegamos al Cristo Rei.
La estatua de Cristo Rei de Lisboa mide 28 metros y está inspirada en el Cristo Redentor que vela sobre Río de Janeiro. Fue esculpida por Francisco Franco de Sousa, quien falleció en 1955 y no llegó a ver su obra erguida en lo alto.
La estatua está sobre un enorme pedestal de 75 metros de altura que está compuesto por cuatro pilares que representan los puntos cardinales. Dentro de los pilares se encuentra la Capilla Nossa Senhora da Paz. El centro de peregrinación más importante de Portugal después de Fátima. Ambos son obras del arquitecto Antonio Lino y la construcción demandó 7 años, de 1951 a 1958, debido a que fue solventada con donativos reunidos penosamente.
Frente al monumento se colocó en febrero de 2007 una gran cruz, conocida como Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora de Fátima.
Este monumento es el símbolo nacional a la Paz y es un agradecimiento a Dios por haber mantenido a Portugal fuera de la Segunda Guerra Mundial .
El monumento dispone de un ascensor en su interior para poder apreciar la vista de la ciudad desde lo alto del conjunto. Nosotros no subimos estábamos un poco cansados de miradores.
Desde la base de la cruz puede verse una bella panorámica de la ciudad de Lisboa, del río Tajo y el Puente 25 de Abril.
Dentro de la Capilla puede observarse obras modernas todas ellas de temas religiosos.
También encontramos una urna en la cual los peregrinos y visitantes escriben un mensaje, en este caso relacionado con la paz mundial y estos serán leídos y por ellos se pedirán en la próxima misa.
En Portugal se come muy temprano, eran las 13.00 horas y nos quedamos en el barrio de Almada. Comimos en el asador restaurante cristo rei, normalmente el plato del día en todo portugal lo compone una sopa, que en este caso eran una patatas guisadas con sepia, estaba de muerte y luego te ponen una ensalada, eso es el menú, por cierto barato, 7€ con la bebida y el postre.
Después de tomar un último cafetito nos ponemos manos al volante para regresar a España por la E-90, con parada en Evora.

Evora, es un pueblo a mitad de camino entre Lisboa y Badajoz, una visita obligada si el viaje lo haces en coche.
La primera impresión que obtenemos es la de una magnífica ciudad blanca en medio de la planicie, abrazada por sus murallas y sumisa bajo la imponente mole de su catedral.

Podemos escoger una de las diez puertas de la muralla para adentrarnos en el casco viejo de la ciudad, declarado en 1987 por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, libre de tráfico y silencioso. Sus viejas calles empedradas, serpenteantes y estrechas son recorridas por grupos de turistas que a pesar de su presencia no logran alterar el ritmo pausado e íntimo de Évora. Todas ellas desembocan en restos históricos cuya importancia no pasa inadvertida.  RECOMENDACIÓN: Olvídate de los tacones, calzado cómodo y con camara de aire, si no quieres sentir en tus pies las piedras de la calzada. Tres murallas vigilan el casco histórico y sus trescientos monumentos.
Gracias a su situación geográfica fue punto de encuentro de romanos, árabes y españoles y puede presumir de ser una de las ciudades más antiguas de toda la península ibérica. Durante los siglos XIV y XVI fue la segunda ciudad del reino después de Lisboa.
Existen vestigios de diversas civilizaciones y culturas: celtas, romanos, árabes, judíos y cristianos influyeron en la cultura eborense. Alcanzó su época dorada en el siglo XV, cuando se convirtió en la residencia de los reyes de Portugal. El Alentejo es una de las regiones más desconocidas de Portugal en el exterior, y sin embargo al conocer Évora, capital del alto Alentejo, resulta completamente inexplicable.
Dejamos el coche en uno de los muchos parking gratuitos que hay fuera de la murallas, en el interior de Évora todas las calles son de aparcamiento regulado. RECOMENDACIÓN deja el coche fuera, en Évora te puedes trasladar a todos los sitios andando, los monumentos están muy cerca unos de otros.
Atravesamos la muralla por la puerta da Lagoa. Hay que recordar que: Tres murallas sucesivas (romana, medieval y de Vauban) ciñeron la ciudad. La actual rodea la ciudad y tiene mas de 3 km de longitud.
Todas las calles desembocan en el centro de la ciudad donde se encuentra la hermosa Plaza de Giraldo rodeada de cafés y restaurantes dominada por la Iglesia de San Antonio. Antiguamente éste era el lugar de las ejecuciones, muchas víctimas de la Inquisición perdieron la vida en las piras levantadas frente a la iglesia, en el lugar que ahora ocupa una fuente renacentista del siglo XVIII hecha en mármol rosa de Estremoz y que vino a sustituir a un arco del triunfo romano demolido en 1570. En una época en que el agua pública era escasa, fuentes como esta eran muy importantes para las poblaciones. Esta fuente de forma esférica fue mandada construir por el  cardenal y futuro rey D. Enrique, y fue construida por el  arquitecto Diogo de Torralva, con donativos de los vecinos del largo.
En esta plaza está la oficina de Información y Turismo, donde recogemos planos e información de los monumentos a visitar. RECOMENDACIÓN en esta época del año no olvides nunca el paraguas, por mucho sol que haga, en un momento se desata una tormenta que te pone chorreando.
Cogemos la calle 5 de octubre, una calle con unos balcones dignos de ver, desembocando en los principales monumentos de la ciudad, La Catedral, inspirada en el estilo de las catedrales francesas del siglo XII, mas parecida a una fortaleza que una iglesia, con un estilo sencillo y armónico, fue construida sobre una antigua mezquita. En 1497 fueron bendecidas las banderas de la flota de Vasco de Gama en su primera expedición a Oriente.
Es un edificio de enormes dimensiones, de hecho está considerado uno de los mayores templos episcopales del medievo en Portugal, y está declarada Monumento Nacional.
Es bastante parecida a la Catedral de Lisboa y sigue el esquema arquitectónico de edificio-fortaleza. La fachada está construida en granito color rosa, y lo más destacable es la portada principal, flanqueada por dos torreones desiguales; la portada está formada por un arco apuntado y arquivoltas sustentadas por las esculturas de los Apóstoles. Tiene planta de cruz latina, dividida en tres naves de siete tramos, transepto, saliente y cabecera. En el interior hay varias capillas.


Justo al lado de la catedral se encuentra el Templo de Diana, que fue una antigua diosa romana de la luna, la caza, y la castidad, un templo romano que se conserva en muy buen estado y que se presenta como la recompensa para el turista tras serpentear por callejones empinados que lo llevan hasta allí. El centro de la ciudad romana, su espacio más importante, se llama Forum. Ahí es donde los romanos tenían su principal templo, así como los locales donde se ejercía la administración y la justicia.
Esta datado en el siglo I, elevada sobre una plataforma de piedra, de cuatro metros, el templo conserva 14 columnas corintias, de granito rematadas por capiteles de mármol de Estremoz con tallas decorativas. Lo más probable es que  fuera construido en honor a César Augusto que fue venerado como dios durante y después de su gobierno.
Cuando le da el sol del atardecer y alcanza un tono anaranjado uno se imagina en la Antigua Roma mirando esa maravilla.

Nos pusimos a caminar por sus callejuelas y paramos en una cafetería a tomar un refrigerio. En el capítulo de delicias hay que incluir además los quesos del Alentejo y los pastelitos conventuales de Évora, como las barrigas de freira.
Aprovechamos la ocasión para comprar uno recuerdos entre ellos la pulseritas de corcho.
Los recipientes de corcho, las campanas de bronce y los calderos de cobre expuestos sobre las aceras junto a los portales de los comercios forman también parte del paisaje de la ciudad. A lo largo de la calle Arraiolos se suceden los talleres y salas de exposiciones de alfombras de lana tejidas a mano, uno de los productos emblemáticos de Évora.

Nos encontramos con la Iglesia de Gracia, La iglesia de Gracia está situada en la rua de la Misericordia y destaca por su fachada renacentista, considerada la primera de este estilo en el Alentejo. En 1540, el rey D. João III ordenó al arquitecto Miguel de Arruda que construyese esta iglesia. aquí también trabajó el célebre escultor francés Nicolau de Chanterene. Así se hizo. La Iglesia fue hecha en un estilo nuevo para la época, y se dedico a nuestra Señora de la Gracia. Hoy es considerada uno de los monumentos más importantes del Renacimiento en Portugal. Pero mirad las cuatro estatuas que están encima de la puerta, en las que unos atlantes, conocidos popularmente como Meninos, sujetan el mundo. Se llaman los “niños de la Gracia” y llevan a cuestas las “cuatro partes del mundo” a las que llegaron los portugueses. Además, orgulloso del imperio portugués, el rey D. João III mandó escribir en la fachada el título de “Padre de la Patria”, imitando a los antiguos romanos.

Muy cerca de aquí esta la Iglesia de San Francisco, esta iglesia nos interesaba realmente por que en ella esta la capilla de los huesos, llegamos a la iglesia y casi me vuelvo loco buscando la dichosa capilla, nada que no había manera, hasta que ya en la calle vimos un cartel que indicaba "capilla de los osos", mas adelante la describiremos.

La iglesia de S. Francisco, fue construida hace cerca de 500 años en el local donde antes había una pequeña iglesia gótica. En esta época, Portugal estaba dedicado a los descubrimientos. Por ello podemos ver a la entrada de la iglesia uno de los símbolos de expansión, la esfera armilar (emblema del rey D. Manuel I). Como iglesia real, aquí es donde los reyes portugueses y su familia asistían a la misa cuando estaban en Évora. Para ello existen dos ventanitas a la derecha del altar. Pero ¿donde se quedaban los reyes cuando venían a Évora? Pues al lado de esta iglesia, en la zona del claustro fue construido un palacio real: los Patios Reales.
Durante muchos años los reyes portugueses han pasado largas temporadas aquí, y aquí se hicieron importantes ceremonias. Como, en 1490, la boda entre el príncipe Alfonso, hijo de D. Joao II y una princesa española, celebrado en un pabellón de madera frente a la iglesia. Pocos años después, Vasco de Gama recibió aquí el cargo de comandante de la flota que descubrió el camino marítimo para la India. Fue todavía en estos patios que Gil Vicente presentó algunas de sus obras de teatro - los autos -, que están en el origen del teatro en Portugal. Esta Iglesia alberga 12 capillas. Una vez en la calle y como hemos dicho antes buscando por todas las capillas, la de los huesos, sin haberla localizado, vemos un cartelito que con una flecha nos indica claustro y Capela dos ossos, "Capilla de los Huesos".
Lo que más nos llamó la atención de esta es el profundo contraste que hay entre unas estancias y otras. El acceso es a través de una puerta al claustro, a continuación una sala cubierta de azulejos donde en el centro esta instalada una capilla en estilo rococó, a su izquierda la recepción y justo en la parte posterior de la capilla, pero accediendo a través de un pasillo semicircular, que hay a los lados de la capilla, se encuentra la Capela dos Ossos, en cuya entrada reza la siguiente inscripción: "“Nos ossos que aquí estamos pelos vossos esperamos (Nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos). ¡Ojala sigan esperando mucho, mucho tiempo!
Un siniestro lugar que en cuanto entremos a la capilla entenderemos el significado de su nombre. Lo que vamos a poder ver es una estupenda capilla, en donde parte de su decoración está hecha con huesos humanos, cráneos de personas e incluso algunas momias. Es un sitio que puede causar cierto temor. Es una capilla cuanto menos peculiar y no apta para todo el mundo. Además la iluminación es la adecuada para darle aun más aspecto tenebroso a la sala.
Se dice que los franciscanos construyeron la capilla con la finalidad de demostrar a la gente que no debemos apegarnos tanto a lo material, ya que nuestra vida en el mundo terrenal es solo una vía hacia otro mundo.

En un espacio de más de 18 metros de largo y 11 de ancho, están las paredes y columnas ornamentadas con huesos y calaveras humanas incrustadas en el cemento. Son los restos de más de 5000 cadáveres, provenientes de los diferentes cementerios que poseía la ciudad en la época clásica. También se abastecieron de otra historia. El inicio de la guerra con Castilla en 1640, hizo de Campomayor el segundo centro militar más importante del Alentejo, después de Elvas. Desde entonces, ingenieros militares, soldados, mercenarios, municiones y pólvora aprovisionaban a esta población fronteriza para contener el ataque de las tropas españolas que incesantemente asediaban la población.
Ocurrió un 15 de septiembre de 1732. Amaneció soleado. A medida que avanzaba el día se fueron formando nubarrones de desarrollo vertical que presagiaban la tormenta al caer la tarde. Eran las 3 de la mañana y todos dormían. Se desató una terrible tormenta seca y la mala suerte quiso que un rayo cayese sobre la torre del castillo donde se almacenaban cantidades ingentes de explosivos (“6.000 arrobas de pólvora e 5.000 municiones”). La explosión fue tan brutal que acabó con la vida de las 2/3 partes de la población portuguesa de Campomaior. 34 años más tarde, se construyó una capilla en memoria de los que murieron en la explosión, una macabra obra religiosa donde se emplearon los huesos y las calaveras de aquellos muertos. Murieron en total 1.500 personas y se destruyeron 823 casas.
Otros comentan que los huesos allí incrustados pertenecen a las victimas de la peste. Viendo las paredes seguro que todos los mencionados tienen cabida en la capilla.


Los guías cuentan una leyenda sobre las dos momias que cuelgan en una pared. La leyenda cuenta que aquellas momias fueron en vida un padre e hijo que lastimaban físicamente a su esposa y madre, respectivamente. Un día la maltrataron tanto que la mujer, al borde de la muerte, maldijo a ambos diciéndoles que pronto morirían y que ni el infierno querría albergarlos. Al poco de morir la mujer se cumplió su maldición, y al intentar enterrar los 2 cuerpos, la tierra se puso tan dura que los padres franciscanos no tuvieron otra opción que colgarlos en el techo de la capilla, como ejemplo para otros maltratadores de mujeres. En reconocimiento de esto, las mujeres que se iban a casar, se cortaban el pelo y lo depositaban a la entrada de la capilla como una especie de sacrificio simbólico para tener un matrimonio feliz. Esta costumbre continúa hoy en día, y se pueden apreciar varias trenzas recientes colgadas. Se dice que los Franciscanos fueron los primeros feministas.
Otra leyenda dice que el esqueleto del niño es demasiado pequeño, para que se pueda creer que este maltrataba a su madre. Hay quién dice que el niño nació con la peste y su padre lo llevó a la capilla, matándolo y suicidándose posteriormente. Los frailes los dejaron allí por ser el deseo explicito del padre.
Y otra más dice que las identidades de los dos cuerpos nunca han sido descubiertas. Sin embargo, se rumorea que el adulto es un hombre adúltero y el niño, su pecaminosa descendencia. ¿Por qué los tienen secando como jamones desde el siglo XVII? es una verdadera incógnita.
 
 

La verdad es que la capilla ha quedado bien fresquita por el notable aislante de las paredes.
El techo carece de restos óseos, pero para no ser menos está adornado con motivos escabrosos y leyendas perturbadoras como “Me voy, pero no muero”, “Muero en la luz” o “El día en que muera será mejor que el día en que nací”.


En el lugar se pueden leer dos recuadros:

Aonde vais, caminhante, accelerado?
Pára...não prosigas mais avante;
Negocio, não tens mais importante,
Do que este, á tua vista apresentado.
Recorda quantos desta vida tem passado,
Reflecte em que terás fim similhante,
Que para meditar causa he bastante
Terem todos mais nisto parado.
Pondera, que influido d'essa sorte,
Entre negociações do mundo tantas,
Tão pouco consideras na morte;
Porem, se os olhos aqui levantas,
Pára...porque em negocio deste porte,
Quanto mais tu parares, mais adiantas.
Poema sobre las Calaveras
As caveiras descarnadas
São a minha companhia,
Trago-as de noite e de dia
Na memória retratadas
Muitas foram respeitadas
No mundo por seus talentos,
E outros vãos ornamentos,
Que serviram á vaidade,
E talvez...na eternidade
Sejam causa de seus tormentos
Una vez en la calle nuestro rostro aun refleja los síntomas de asombro después de lo que hemos visto.

Se nos ha hecho tarde y no hemos visto la Universidad la segunda mas antigua de Portugal después de Coimbra, entre otras cosas interesantes, la verdad es que no sabíamos que Evora tuviera tanta riqueza cultural. Si optáis por visitarla ir sin prisas y dedicarle un día entero.
De vuelta hacia el coche visitamos el acueducto Romano que te da la bienvenida y la despedida cuando entras y sales de la ciudad. Se conoce como el Acueducto da agua da Prata y ha sufrido varias obras a lo largo de la historia fue construido en el 1537.
Lo cierto es que Évora tiene un no-sé-qué que la hace irresistible. Será su arquitectura monumental asomada a estrechas callejuelas moras, sus plazas sombreadas por jacarandás, sus muros cubiertos de buganvillas, su ritmo tranquilo, como si la villa, ajena a la admiración que despierta, todavía no se hubiera sacudido su modorra.
Évora se descubre sin un rumbo marcado: Tan arracimada está, que todos sus secretos salen, en algún momento, a tu encuentro.
De regreso a nuestra Patria, comentamos que esto hay que contarlo para que no caiga en el olvido mientras lo tengamos aun reciente en nuestras retinas, de aquí nace este espacio dedicado a nuestros viajes, para el que lo visito, lo recuerde y el que no lo visito y no pueda visitarlo se acerque, al máximo a estas maravillas de la humanidad.
De Lisboa nos queda un grato recuerdo y con algunas curiosidades como ser la capital de las copias, cuyos monumentos, recuerdan a otras ciudades. A mi parecer quisieron coger de cada ciudad su monumento insignia y hacer de Lisboa la capital del Mundo.
ABC´S VIAJO