TERUEL
Existir, existe pero si la buscas y la encuentras abrígate.Teruel es una comarca poco conocida pero con una belleza y una historia espectacular.
Su buque insignia es la Leyenda de los Amantes de Teruel. Así como el inigualable patrimonio mudéjar atesorado en muchos de sus monumentos, los cuales han sido reconocidos por la Unesco, designándolos Patrimonio de la Humanidad.
En la región, la sierra del Maestrazgo, esta repleta de huellas del Cid y así como del General Cabrera, mas conocido como el Tigre del Maestrazgo.
Otra de sus sierras la de Albarracin con los montes universales, el nacimiento del rió Tajo y la super visitada ciudad de Albarracin es lo mas destacado.
La ciudad de Teruel tiene una plaza central (La Plaza del Torico) es el eje desde donde se mueve todo su interés turístico. Todos sus monumentos mas característicos están muy cercanos, pudiendo ir caminando a todos ellos.Para comenzar la visita que mejor que la Escalinata, enlaza la estación de ferrocarril con la ciudad, una escalinata de estilo Neo-Mudéjar declarada Bien Interés Cultural, la preside un relieve que representa el beso de los Amantes de Teruel. Mas información. http://www.paradoresactivo.es/arteypatrimonio/?at=1923
Entramos en la ciudad por debajo de la torre del Salvador la mejor conservada de la ciudad, y en la cual antes de visitarla nos ponen una proyección que nos sirve para informarnos de la historia de la ciudad.
De las cuatro torres mudéjares que tiene la ciudad, La del Salvador y la de San Martín son idénticas y la de La Catedral y San Pedro También. todas ellas tienen un paso por debajo lo que hace pensar que sirvieron para el paso a la ciudad.
La torre del Salvador, alberga en sus bajos la iglesia del mismo nombre donde lo mas importante de su interior es el cristo que esta en el altar, El Cristo de las Tres Manos. llamado así por una mano que tiene tallada en su costado izquierdo. Esta torre y la de San Martín, las construyeron en tiempo récord dos alarifes mudéjares que competían por el amor de una muchacha que se llamaba Zoraida, las Torres son idénticas están construidas con otra torre dentro, el que mejor construyera la torre se quedaría con la muchacha. La torre ganadora fue la de Salvador pues la otra al darle mas el sol se secaba la argamasa que se utilizaba para sellar los ladrillos y esto hacia que se torciera ligeramente.
En los bajos de la Torre de San Martín esta el museo de la Semana Santa, donde alberga el Bombo mas grande del Mundo que se utiliza en esta Semana para la rompida. Mas información: http://lperezcerra.blogspot.com.es/2008/06/la-leyenda-de-zoraida-y-las-torres.html
Las otras dos torres la de la catedral y la de San Pedro también son idénticas la única diferencia es el campanario.
Nos dirigimos a la Plaza del Torico, una fuente y un pedestal con la figura de un pequeño toro dan nombre a la plaza. Incrustadas en el suelo unas bombillas de led evocan las huellas del paso del agua, pueden cambiar de color así como intensidad. http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/12/14/plaza-del-torico-b720/
Muy cerca de esta Plaza se encuentra el Mausoleo de los amantes de Teruel. Junto a la Iglesia de San Pedro.
Se puede visitar conjuntamente y solo con guía, la Iglesia, el claustro, la torre y el mausoleo.
En el Mausoleo encontramos las dos tumbas de alabastro en cuyo interior y en la parte baja por medio de unas rejillas se pueden ver sus momias. Están permitidas las fotos en todo el recinto a todo, menos a las momias.
La iglesia del siglo XIV pertenece al estilo mudéjar, fue declarada Patrimonio de la Humanidad, el interior del templo fue decorado en estilo modernista neomudejar, con todas sus paredes pintadas y de colores vistosos, se tardo 12 años en pintarla.El claustro es uno de los cuatro que quedan de estilo mudéjar en Aragon.
La torre es la mas antigua, fue la primera en construirse en Teruel.
El mausoleo, uno de los mas visitados y fotografiados de Teruel. Su interior albergan las momias de los amantes y las esculturas de alabastro que parecen darse las manos no llegan a tocarse, simbolizan el amor imposible. Una bella historia de amor. Como en todos los lugares donde ha ocurrido algún hecho romántico, hay un rincón dedicado a dejar un mensaje a la persona querida. Mas información:
http://www.terueltirwal.es/teruel/amantes_teruel.html
http://turismo.teruel.net/amantes/amantes.html .
http://tejiendoelmundo.wordpress.com/2009/04/13/momias-celebres-la-historia-de-los-amantes-de-teruel/ .
Después de esta visita nos dirigimos a la catedral, nos informan que por el mismo precio hay una visita guiada a las 16.30h. decidimos hacerla por que la guía del mausoleo nos comento que sin visita guiada no se puede visitar de cerca la techumbre de la catedral. Declarada por la UNESCO Patrimonio Nacional de la Humanidad. La verdad es que de la catedral es lo único destacable. Mas información:http://www.almendron.com/arte/arquitectura/techumbre/techumbre.htm
Después de salir de los muros de la ciudad por la puerta de la traición, llegamos al acueducto Los Arcos, una obra renacentista, la cual permite circular a los peatones a través de sus arcos.
Dejamos atrás la ciudad de Teruel y nos adentramos en la sierra del Maestrazgo.
Nos alojamos en La Hospedería de la Iglesuela del Cid. Un palacio del siglo XVIII, reformado que alberga 35 habitaciones, todas ellas distintas. El silencio y la paz que se respira en su interior y exterior, invitan a meditar. La hospedería es un hotel de lujo de cuatro estrellas y destaca su impresionante Escalera Imperial de estilo Rococó. La decoración, los techos altos y el ambiente, nos traslada a épocas remotas.Desde aquí emprenderemos dos rutas. Una visitando Cantavieja, Mirambel y Morella. Y otra visitando La Iglesuela del Cid y Albarracin.
Cantavieja. Es la capital de la Comarca del Maestrazgo. Fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1981. Su interés radica en sus monumentos y en su historia. La Plaza Cristo Rey es una de las mas bellas de Aragón. Porticada en tres de sus lados, esta compuesta por la Iglesia de la Asunción, el Ayuntamiento y una casa noble, la iglesia llego a ser una de las mas grandes de la provincia.La muralla y el castillo cuya fundación se debe a los templarios, así como las vistas espectaculares desde lo alto de la villa son los mas destacable.
Entre los años 1833 y 1840 vuelve a tener protagonismo con la Primera Guerra Carlista, Cuando el general Ramón Cabrera convirtió la localidad durante unos años en la Comandancia General del Maestrazgo, lo que le valió el calificativo de El Tigre del Maestrazgo.Una visita al museo carlista en la oficina de información y turismo, nos ayudara a comprender la situación estratégica y los momentos vividos en esta población.
Mirambel. Ciudad amurallada, donde pasear por sus calles desiertas te hace viajar a través del tiempo y trasladarte al siglo XII, donde descanso Jaime I de Aragón antes de iniciar la conquista de Morella primera población conquistada del Reino de Valencia. Este lugar perteneció a los templarios, y Alfonso II en 1157 le concedió Fuero Libre. Mirambel contó desde 1234, gracias al Maestre de la Orden del Temple, con la Carta Puebla.
Para empezar a viajar en el tiempo entramos por el bello Portal de las Monjas, ademas de esta entrada hay otras cuatro más. Esta es la única que permite la entrada con coche. Cinco eran los torreones que guardaban la paz en la población unos son redondeados y otros cuadrados.Esta bella ciudad medieval se vio recompensada en 1982, cuando Europa Nostra le concedió la medalla de oro, por sus trabajos de embellecimiento y restauración.
En Mirambel durante la guerra carlista, Don Carlos instalo la Junta Suprema de Aragón, Cataluña y Valencia, haciendo las funciones de una pequeña corte, de hay que en muchas de sus casonas haya escudos de armas.
La entrada al pueblo mas conocida es la puerta de las monjas, por estar junto al convento de las Agustinas, y donde unas celosías preciosas de madera, barro y yeso ocultaban el paso de las religiosas. Forma parte de la muralla de la localidad.
Pasear por las calles empedradas de Mirambel, desiertas, sin coches, con un silencio sepulcral y con solo alguna presencia de los escasos cien habitantes, sus callejones estrechos y que tal vez nunca les ha dado el sol, es verdaderamente una gozada.
Salimos de la población y nos dirigimos a......
Esta ciudad gracias a enclave geográfico ha sido clave en el transcurso de los siglos, desde la prehistoria, tiempos del Neolítico, de la edad de bronce, íberos, romanos, musulmanes, judíos, cristianos.. todos vieron en este lugar una fortaleza inexpugnable.
La conquista cristina y la época medieval convierten a Morella en ciudad de privilegios. Morella fue conquistada por los cristianos en octubre de 1231, aunque es el 7 de enero de 1232 cuando el rey Jaime I entró triunfante en la ciudad tras duras negociaciones con el noble aragonés Blasco de Alagón, quien tenía la promesa del rey de quedarse con todo lo conquistado. Pero el rey quería la ciudad amurallada y dijo a su Caballero que "Morella no es lugar para ningún hombre de mundo, sino para un rey, porque valía tanto como un condado con sus posesiones". El esplendo medieval de este municipio queda marcado por ser eje de la Corona de Aragón, y porque Morella siempre sería del Rey. En 1270 pasó a pertenecer al Reino de Valencia y en las Cortes Valencianas ocupa siempre el lugar protocolario de ser Primera Villa del Reino, solo por detrás de Valencia y Xátiva.
Durante la época cristiana todos los vecinos, incluidos los pequeños señores feudales debían pagar un impuesto para las obras del castillo, a cambio todos los habitantes de la comarca tenían derecho a recogerse en caso de conflicto armado.
Al comenzar la visita nos encontramos con el Convento de San Francisco, con el claustro de gran belleza.
Luego comienza el paseo cuesta arriba hasta traspasar varias puertas, llegando al palacio del gobernador, la parte mas baja del castillo, donde nos proyectan un reportaje, para darnos a conocer la historia del castillo.
Pasamos a la parte media donde esta la artillería y podemos ver algunos cañones, también se encuentra el cuerpo de guardia, la tahona, el alojamiento de la tropa, los calabozos y el polvorín, una dependencia con doble puerta y unos muros de mas de dos metros para evitar las altas temperaturas y que no sufriera ningún daño en caso de ataque.
Después de varios tramos de escalera llegamos a otra serie de puertas, hasta llegar a la parte alta del castillo, la parte mas segura, donde encontramos la plaza de armas, la torre homenaje y las estancias reales. Desde este punto las vistas son espectaculares.
Al comenzar la visita nos encontramos con el Convento de San Francisco, con el claustro de gran belleza.
Luego comienza el paseo cuesta arriba hasta traspasar varias puertas, llegando al palacio del gobernador, la parte mas baja del castillo, donde nos proyectan un reportaje, para darnos a conocer la historia del castillo.
Pasamos a la parte media donde esta la artillería y podemos ver algunos cañones, también se encuentra el cuerpo de guardia, la tahona, el alojamiento de la tropa, los calabozos y el polvorín, una dependencia con doble puerta y unos muros de mas de dos metros para evitar las altas temperaturas y que no sufriera ningún daño en caso de ataque.
Después de varios tramos de escalera llegamos a otra serie de puertas, hasta llegar a la parte alta del castillo, la parte mas segura, donde encontramos la plaza de armas, la torre homenaje y las estancias reales. Desde este punto las vistas son espectaculares.
La Basílica de Santa María la Mayor. Es uno de los templos más bellos del Mediterráneo. Edificio gótico que reúne en una misma fachada dos puertas de gran interés, la de los Apóstoles y la de las Vírgenes. En su interior hay que detenerse en la escalera de caracol que da acceso al coro, realizada en estuco de yeso policromado, así como el Pórtico de la Gloria, el Juicio Final, el altar mayor barroco churrigueresco, los grandes y coloristas rosetones de vidrieras originales de la escuela valenciana del siglo XIV.
Las Murallas. Rodean toda la ciudad, con una longitud de 2 Kilómetros, franqueadas por 7 puertas y 10 torres, son muros de entre 10 y 15 metros de altura y 2 metros de espesor.
La Iglesuela del Cid. Localidad que se encuentra en pleno corazón de la comarca del Maestrazgo a 1227 metros sobre el nivel del mar. Para llegar hasta ella hay que atravesar varios puertos. En esta villa existieron pobladores desde la Edad de Bronce, también en los alrededores de la Ermita del Cid existió un poblado ibero llamado Atheba. Posteriormente ocupado por la cultura romana hasta que en el siglo IX se asienta la cultura árabe. A comienzos del siglo XIII la villa es reconquistada por los cristianos, pasando a continuación a manos de los Templarios.En los siglo XVI y XVII se construyen grandes palacios nobiliarios y se consolida como exportador de lana de ovino al mercado italiano.
La Iglesuela del Cid fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1982.
A través de la oficina de información y turismo de la localidad, se puede realizar una visita guiada de gran interés y que recomiendo. La duración de la misma es de aproximadamente 2 horas y media.
Empezamos visitando el centro de interpretación del textil y de indumentaria. Lugar que es imposible visitar si no es acompañados con guía.
A continuación comenzamos la visita a la Villa Pasando por debajo del Arco principal y llegando a la Plaza Mayor, con la Torre Campanario y Torre Los Nublos. A través del portal llegamos a la Plaza de la Iglesia, donde podemos ver la portada plateresca de la Iglesia de la Purificación, la casa consistorial, sustentada por tres magníficos arcos ojivales, la casa blinque y el palacio Matutano-Dauden que es la actual hospedería, este palacio entra también en la visita guiada.
La iglesia de la Purificación, destaca en su interior la talla de Nuestra Señora la Virgen del Cid del siglo XII esta imagen fue robada hace años pero no sabían que se llevaron una copia de la misma, por ello la iglesia permanece cerrada y solo se visita con guía. En esta iglesia también destaca la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, una capilla que da una sensación de profundidad gracias a la construcción de las columnas de mayor a menor.La Casa Blinque, no se visita por dentro y esta situada enfrente de la iglesia, en esta casa noble residieron condes, duques y marqueses, el pórtico lo sustenta un columna de los poblados anteriores data de 1719. En esta casa pernoctó el primer pretendiente carlista en su única visita al maestrazgo. En uno de los capiteles de la entrada puede verse esculpida la cruz TAU.
La Torre de los Nublos. Es el ultimo vestigio del antiguo castillo de los templarios, entre esta torre y la iglesia se encuentra la sala capitular, utilizada como salón de plenos del Ayuntamiento. En la planta baja se encuentran los calabozos y mazmorra del castillo que podemos visitar y hacernos una idea de lo duro que seria estar en esa situación. Puede verse aun la piedra a la que eran encadenados los reos.Después de visitar el Palacio Matutano-Daudel, llegamos a la calle mas antigua de la localidad, Calle Ondevilla, donde en el lado derecho de la misma habitaban los nobles y en la parte izquierda los plebeyos.
Cabe destacar, en esta calle, la construcción de la Casa de las Notarias, es interesante la forja que cierra la ventana y muestra la fecha de 1568, la cornisa es de teja y ladrillo en alternancia, también tiene es su entrada como en casi todas las casas de la localidad el típico enguijarro así como el dibujo en el suelo de las puertas de entrada para pasar las ruedas de los carros.Continuamos nuestro recorrido bordeando la muralla, por cierto en un momento nos cayo una nevada de aúpa, muy cerca del cauce del rió, hay decenas de huertas, limitadas todas ellas por muros de piedra, esta piedra no la traen de ningún lugar la extraen del suelo y la van acumulando en los laterales hasta conseguir que quede solo la tierra.
Volvemos a entrar a la localidad por el Portal de San Pablo, antiguo arco de los cinco originales de la muralla que poseía la ciudad. Era una costumbre muy común en estas tierras el reutilizar los antiguos arcos de muralla que habían perdido su función defensiva cobrando una nueva función religiosa.Nada mas traspasar los muros nos encontramos con dos magnificas casonas la Casa Guijarro, una de las mas grandes de la localidad, con un gran alero de madera, debajo de este alero, en una esquina se encuentra empotrada una cabeza masculina con la boca tapada como no queriendo hablar, esto se debe a que no se hablaba con su primo el de la casa de enfrente.
Justo enfrente esta la Casa Aliaga o Casa Grande, gran edificio noble de los siglos XVI - XVII, también tiene un alero espectacular y como no se hablaba con su primo en su esquina también hay una figurilla femenina sentada con los codos apoyados en las rodillas y tapándose los oídos, indicando no querer oír. Esta esquina se la conoce como la esquina de la mona. Este edificio es de propiedad municipal y es visitable.En su interior, podemos observar la decoración tal y como estaba en sus tiempos remotos.
Cabe destacar objetos curiosos de la época, como por ejemplo un reloj que marca las 24 horas o una jarra con dos depósitos, uno para el café y otro para la leche, el de la leche mas grande que el del café.Después de haber retrocedido en el tiempo, por unos instantes, salimos a la calle y visitamos los antiguos lavaderos que aun son utilizados por algunos aldeanos.
Varios son los locales que se dedican a la venta de productos típicos de la zona, como son: la cecina, el queso de Tronchon, el jamón y los pasteles del alma, una especie de empanadilla dulce de hojaldre rellena de calabaza, todo riquísimo.
Pasamos a continuación a visitar la Ermita de la Virgen del Cid, situada a tres kilómetros de la población, lugar de culto dedicado a la patrona de la villa, única en España con la toponimia de "El Cid". La ermita se construyó sobre un yacimiento funerario romano del siglo II Antes de Cristo. La talla de Virgen se encuentra en la Iglesia parroquial, en los alrededores y en los muros de la propia ermita podemos apreciar lápidas romanas y grabados iberos.
El camino hasta la ermita se puede hace andando o en coche, en el trayecto podemos observar, la arquitectura en piedra seca declarada Bien de Interés Cultural, kilómetros de paredes de piedra seca surcan el termino municipal así como construcciones de cabañas sin argamasa y cubiertas con falsa cúpula, para refugio de pastores y ganado.
En estos parajes hay una leyenda, que aconteció en el siglo XI, cuando Rodrigo Díaz de Vivar atravesaba estas tierras hacia Valencia, en pos de los moros o huyendo de ellos. Viéndose acorralado por ellos y cuya única salida era el cielo abierto, dicen que el caballo del Cid de color blanco se arrojo por los aires, y salto las tropas enemigas valiéndole tal proeza ganar la batalla. Para conmemorar dicha proeza se levantaron dos pairones en uno de ellos el mas cercano a la ermita puede verse incrustada en la roca una señal en forma de pezuña de caballo, que se dice dejo el mismo al dar el salto. Otros dicen que la marca la dejo el caballo del Apóstol Santiago que guió a las tropas del Cid hacia la victoria sobre los moros.
Dejamos esta comarca cargada de historia y nos dirigimos a la Sierra de Albarracín.A tan solo 35 Kilómetros de Teruel nos encontramos con una ciudad que parece flotar sobre el rió Guadalaviar. Un lugar en la que a ambos lados de sus estrechas calles se levantan palacios, monumentos y casas colgadas, que se mezclan unas con otras y que parece se vayan a caer, todo ello flanqueado por una muralla que invita a volar la imaginación. Hablamos de Albarracín. Esta considerada como uno de los complejos Histórico-Artístico mas complejos de España, por ello fue declarada Monumento Nacional en 1961 y esta propuesta por la Unesco para declararla Monumento de interés Mundial.
Esta ciudad fue un núcleo militar de primera magnitud, convirtiéndose en capital del Taifato Independiente, siendo su primer Rey, Abu Mohamed Hudail.
Callejear por Albarracín es lo mas significativo de la ciudad, así como subir a la muralla y contemplar las magnificas vistas que ofrece el conjunto de la ciudad con un color rojo característico de la zona. Entre pobres edificaciones nos encontramos con algunos palacetes de familias nobles, no se visitan por ser privados, en sus puertas se puede observar el símbolo típico de la zona, una lagartija como aldaba, se decía que daba buena suerte tenerla en la puerta de entrada a la casa.Nos decepciono un poco que dado el turismo y la belleza del pueblo, uno de los mas bonitos de España, no tuviera nada interesante para visitar, su catedral, una de las mas pobres del país, estaba en obras y no se puede visitar a no ser con guía.
Regresamos a nuestra localidad atravesando la Sierra de Albarracín dirección Cuenca. Una Sierra espectacular en cuanto a sus paisajes.Nos encontramos con el magnifico nacimiento del Rió Tajo, muy cercano a la carretera y que no pasa inadvertido, por una estatuas de acero que jalonan el manantial.
Desde aquí varios miradores nos hacen parar a los costados de la carretera, por cierto con muy buen asfalto y un firme perfecto, para admirar la belleza del entorno.
Terminamos nuestro viaje con muy buenos recuerdos y para que no caigan en el olvido publicamos estas letras.
